這些衣服一輩子都穿不起，可美成這樣看看都滿足啊。

比比誰更怪？

在時尚圈有兩個腦洞特別大的品牌，一個是帶有仙氣的Viktor&Rolf。

一個是備受男女時髦icon喜愛的Maison Margiela。

今天COCO就帶大家走近兩位時尚鬼才的高定世界，看看他們的腦洞誰比誰大。

Viktor&Rolf藝術家雙人組

1992年，兩個惺惺相惜的年輕人Viktor Horsting和Rolf Snoeren從荷蘭Arnhem藝術學院畢業(yè)后，開始以組合的形式進行藝術創(chuàng)作，并于次年創(chuàng)立了兩人的同名品牌Viktor&Rolf。

Rolf Snoeren、Viktor Horsting

兩人并在之后的5年間通過多次參與各種藝術節(jié)和展覽等活動，逐漸形成了Viktor&Rolf品牌超現實主義的語匯基調。

“L"Hiver de I"Amour",1994

Galerie Patricia Dorfmann,1995

1998年，Viktor&Rolf以巴黎Galerie Thaddeus Ropac為起點。在1999年用“Russia Doll”（俄羅斯套娃）的創(chuàng)意展開品牌狂放而大膽的高級定制成衣世界，打響了他們在時尚圈的第一炮！

相比大多數品牌商業(yè)性的設計思考，Viktor&Rolf則敢于運用怪誕的超現實主義設計表達他們對世界的態(tài)度。這兩位總是喜歡穿著同樣黑色的衣服、戴著同樣的眼鏡出席每一個場合的設計怪咖CP ，自此開始享有“荷蘭雙子星”、“時裝藝術家”等多重美譽。

Viktor Horsting、Rolf Snoeren

Viktor&Rolf / 那些年驚艷的走秀方式

這對總能將1+1玩出大于2的“好基友”，對藝術創(chuàng)作的激情不止體現在成衣上，還有T臺秀場。他們總是能運用天馬行空的創(chuàng)意將整場秀變成一出獨特的藝術表演。

品牌第一場高定秀便是最好的證明：一個模特站于高臺，在設計師現場換衣的幫助下，展示所有成衣。（不排除當時沒錢請模特的可能）

Viktor&Rolf Fall 1999 Couture

2013年的秋冬高級成衣系列，Viktor&Rolf在閉幕時將模特化作日式庭院的布景，展示“Zen Garden”的主題。

Viktor&Rolf Fall 2013 Couture

到了2014年春夏，Viktor&Rolf干脆棄用模特，讓一群“蓬頭垢面”的芭蕾舞者演繹這場以芭蕾舞服為靈感的高級定制成衣系列。

Viktor&Rolf Spring 2014 Couture

2015年品牌秋冬的高級定制仿若一場魔術大秀，這個系列被命名為“可穿的藝術”。設計師把大衣、裙子和披風都整合在畫框里，兩人還在秀場上直接演示如何把肖像畫轉換成可穿的單品，再將模特身上的服裝還原成畫掛在墻上，用這樣有趣的方式將時裝與藝術做了最直接的聯姻,這是對當下高級定制新定義的新詮釋。

Viktor&Rolf Fall 2015 Couture

Masion Margiela Spring 2001

1997年貫穿整場秀的棕色無袖上衣，是用假人模特的表層面料制作而成的。衣服上還保留著“stockman”和“semi couture”的字樣。這樣缺憾的美讓Margiela著迷，他喜歡事物處于待完善的狀態(tài)。

Maison Margiela / 出眾的配飾領域

在Martin Margiela個人品牌剛成立之期，Tabi誕生了。當時的伸展臺上有一副長長的白布，身穿分趾鞋的model們在出場前就先將紅漆涂滿鞋底，隨著model的陸續(xù)出場，白布上留下了藝術感十足的血紅色足跡。

受到日本分趾襪所啟發(fā)，Margiela想要鞋子也能擁有一種赤腳的錯覺。像是足袋忍者鞋所留下的蹄狀鞋印，而這雙靈感來自日本傳統足袋的“怪鞋”，也就成為了這個品牌如Birkin包這樣的經典，并取名“Tabi”。

擁有超高辨識度的Tabi Boots也在18年秀場上，被Vetements玩了一波致敬。

Vetements 2018秋冬系列

Maison Margiela / 來者不“善”——海盜爺

Maison Margiela的品牌創(chuàng)意總監(jiān)之位早從2014年就是由John Galliano接手了，他的到來讓品牌的銷售業(yè)績以10%-15%的速度增長。

John Galliano

John Galliano的設計可以說是不少設計專業(yè)學生崇拜的對象。他到底有多會設計呢？1997年出任Dior首席設計師的他，讓Dior經他手的每一系列成衣都美上了一個新的紀元。

他將他擅長的天馬行空與Dior的優(yōu)雅相結合，在肆意的藝術創(chuàng)作下，海盜爺時代開啟了。

Christian Dior SS 1998

Christian Dior SS 2005

連同他自己的同名品牌都美的驚為天人，完全不輸給Dior。

John Galliano FW 2009

在海盜爺掌舵的15年里，Dior的銷售額翻了4倍，每年創(chuàng)造出7億歐元的利潤。他成為眾人矚目的流行明星，曾被英女王親自授予“大英帝國司令勛章”，也曾被法國總統授予法國榮譽軍團騎士勛章。

然后，2011年喝酒醉的海盜爺因與人發(fā)生了誤會，信口說了一句反猶太的不當言論惹下大禍。不僅被人現場錄了視頻，還被以種族歧視的罪名告上了法庭。在法庭的判罪成立和輿論的壓力下，Dior辭退了他，自己的同名品牌John Galliano也因為被LV集團控股的關系也和他分了家。

即使被時尚圈流放多年，他依舊還是那個才華橫溢的設計師。終于在2015年，海盜爺又一次重回了時尚界，幾乎刷爆了當時時尚新聞的頭條。

Martin Margiela Spring 2015 Couture

再到Maison Margiela 2017 春夏高定，John Galliano邀請藝術家Benjamin Shine一起來創(chuàng)作，用蒸汽熨斗在薄紗上勾勒出人像，驚艷全場。同時也被不少行內人評價是“值得載入史冊的作品”

Maison Margiela Spring 2017 Couture

加入Margiela之后的海盜爺設計風格依然戲劇但卻成熟穩(wěn)重了許多。品牌 2019年秋冬高定系列中將戲劇性廓形的工裝和帶有透明質地的金屬面料進行的混搭與解構，呈現出一種史無前例的獨特視覺觀感。

并且把性感與無性別這兩種天差地別的極致完美融合在了一起。

Martin Margiela fall 2019 Couture

Maison Margiela / 秀場直擊

本季設計總監(jiān)John Galliano為Maison Margiela 2020春夏Artisanal高級定制系列確定了資產階級姿態(tài)的本質，并探究了遺傳代碼在網絡工業(yè)革命時代的影響，一共為我們獻上了47個look。

理念與面料結合

植根于工業(yè)進步的革命時代，曾經象征著創(chuàng)新、消費主義和物質主義的新改良的姿態(tài)已經與傳承的理想聯系在一起。通過對資產階級準則的再循環(huán)，提出了一種價值的再循環(huán)過程:一種建立在奢侈倫理原則基礎上的新資產階級意識，成為今時今日的語法。

再循環(huán)過程也體現在本季的服裝面料上，不論是象征著階級性欲望的高貴皮料還是資產階級服裝標志中的粗花呢、費爾德島針織品又或是紳士服裝，大部分都采用了可回收再利用的面料。

精湛工藝

斜裁在幾層半透明織物的支撐下，以海妖裙為中心，通過濾鏡創(chuàng)造色彩，每一個角度都能折射出不同的光芒。

西裝看起來就像還沒縫在一起，空白的地方用薄紗填充，突出了工匠的別有匠心。

手工切割的孔洞代表了蕾絲的抽象，而手工制作的貝殼則創(chuàng)造了一種面料發(fā)亮的概念。

色彩游戲

美國現實主義的緘默、令人心生懸疑的成分通過可轉換的自然光的能量，激活了畫作式的色彩之美。赤土色和黃色的運用來源于金色光芒的靈感，然而暗紅色，海軍藍，灰色和黑色則勾畫了陰影里的色彩游戲。

服飾的顏色在半透明層的基礎上，創(chuàng)造出一種水彩效果，無不讓人聯想起畫家與懸疑色彩。

Maison Margiela / 秀場細節(jié)概念配飾

可生物降解的頭飾，胸針和袖扣均在時裝秀前夕由新鮮的水果和蔬菜制成。他們的短暫壽命使得該系列具有短暫的生命力，并與Maison Margiela的主題記憶緊密聯系在一起。

多功能胸針和別針，可回收的老式珠寶和全部由水晶、珍珠、寶石和金屬組成的配飾，這讓人聯想起資本主義時期資產階級的服飾，反映出造就該系列循環(huán)利用的關鍵靈感。

Tabi

Maison Margiela最具代表性的Tabi系列在整個時裝中都以全新的表現形式出現：過膝馬靴、德比鞋、綁帶隔斷鞋和綁帶高跟鞋，并且所有的Tabi均為黑色釉面皮革手工制成。

新系列最大的創(chuàng)新是Maison Margiela和Reebok合作的鞋履系列，將Tabi與Reebok代表性的Instapump Fury結合一體，反映了當今時裝的意識形態(tài)。

這么看下來，這些不可復制的腦洞藝術設計才更讓人驚嘆吧？

圖片來源

時尚COSMO原創(chuàng)內容

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